苏州服装设计培训课程

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很多想做设计师的朋友，设计自己喜欢的衣服，发挥自己的设计思维，把自己的各种想法付诸于实践，但是不知道服装设计该如何学习，也不知道改怎么去学习，包括了一些有基础的，有素描基础的朋友或者是平面设计的伙伴，那么服装设计该怎么去学习呢？下面跟着秀丽小编一起来快速入门吧。

当然我这里说的快速入门，五分钟入门服装设计指的是对这个行业有所了解，并不能完全掌握所有的知识点。为什么呢？因为服装设计本来就是一个需要时间沉淀的，每个几年工作经验不能算上一个完美的设计师，当然也有些特殊的。不过作为一个设计师要掌握的知识点和快速入门就是同一个概念了，知道怎么做设计师，也就入门了服装设计。

那做一个设计师要掌握什么额？

第一、学会画设计稿

服装设计手绘稿。服装设计师（Apparel Designer）直接设计的是产品，间接设计的是人品和社会。随着科学与文明的进步，人类的艺术设计手段也在不断发展。

手绘稿。人类的文化传播方式与以前相比有了很大变化，严格的行业之间的界限正在淡化。

服装设计师的想象力迅速冲破意识形态的禁锢，以千姿百态的形式释放出来。

服装设计既要有很强的审美观，和价值观，既然设计出来的衣服是要在生活中穿的，既要美观时尚，又要低调优雅。

服装永远不会落后，所以一个设计师在设计服装的过程中要忘掉自己是自己，而是在设计你所想表达的思想。

Design 意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。

设计的任务不仅仅的满足个人需求，它同时需要兼顾社会的、经济的、技术的、情感的、审美的需要。

首先要热爱艺术、把握流行，再次要有深厚的艺术造诣，扎实地绘画功底。又要有一种理想——创造自己独有的艺术世界，希望美梦成真，敢为人先的时尚理念，是时尚的探险者、弄潮儿，对服装情有独钟，对普通的面、辅料有一种独特的欣赏。

如今服装行业困境重重，破冰的产品已经来到。

第二、掌握服装工艺的制作

一、款式图

1、将服装效果图标识出来，要求有正、反面。

2、要注意细节部位要与样衣相符，不得有出入。

3、右上角处应标明：款号、尺码（女装为M，男装为L）、长度单位（CM）、产品安全类别（根据具体产品而定）。 

二、面料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽：根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、成份：依据采购部提供资料（检测报告、签字后的内联单），对于库存面料，可引用以前资料。

3、用量：依据“商品材料配量估价表”中工艺师（排料）提供的单耗量。

4、备注栏：填写面料的用途。各个部位填写要详尽。

三、辅料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽：

根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、辅料应按样衣审核“商品材料配量估价表”的用量。

3、备注栏填写辅料使用部位。填写要详尽。

4、细节描述：

1）缝线钉制类扣件用量需加备扣一粒。注意有的备钮可钉在洗唛反面，有的则需要备钮袋。

2）汽眼底部、四合扣子扣底部需加相应规格的垫片。旋转工字扣底部有的情况下也需加垫垫片，具体要根据面料的性能及厚薄来确定，同时影响其牢度的还有扣件本身的质量、扣脚与面料接触的面积大小。

要注意针织面料慎用汽眼等破坏面料组织的辅料。

3）汽眼垫片侧面呈梯形，梯形宽面贴于布面，窄面贴于汽眼。常用于汽眼底部，四合扣子扣底部，有的情况也用于面扣，这要根据面料的厚薄及性能而定。

4）定绳器与橡筋、绳、带规格是否匹配，确认在其在大货生产中不会出现操作困难，并且满足质量要求。

5）带、绳类辅料需加3%损耗。另在缝份外需多加1CM的量作为制作中必要的损耗。绳、带的毛边需进行处理的需增加损耗。

6）拉链长度的确定要根据实际情况。一般地：

上衣门襟拉链的长度=衣长 - 前领深 前领尖长

要特别注意水洗处理类、棉服类产品拉链的长度的确定。要着重核实样衣的成衣尺寸是否与工艺单规定的尺寸相符，然后核准拉链的长度，这在实际操作中也会出现误差，因为打样面料与大货面料的缩率不同。所以在封样时，尽量不要辅料代用。

帽拉链的长度=领围 - 12~14CM（领贴条位置距前中距离5~6CM，拉链位置距领贴边1CM）。同时应相应考虑到帽子的尺寸宽度。

帽口毛饰条拉链的长度=(帽高 - 一端让出的量)*2 。

袋口拉链的尺寸确定，应符合设计的具体要求，根据上、下止是否需要外露，确定拉链长度。在公司的实际操作中，尼龙拉链各码可统一定最大码的尺寸，而树脂、金属拉链必需按尺寸要求定出每码的长度，二码并一档，每档1CM跳档。

门襟拉链的尺寸，规定二码并一档，每档1CM跳档。例如：M#为12CM，则，M、S为12CM，L、XL为13CM。

7）封胶袋的规格，要根据实际情况确定。 一般地：

30*45CM 用于T恤、衬衣类产品

35*48CM 用于裤子、裙类产品

35*68CM 用于女装单、夹衣类产品

40*65CM 用于男装单、夹衣类产品

46*80CM 用于棉服、羽绒服类产品

8）有印花的款式，需开免烫吊牌。

9）充绒袋：羽绒服专用。

10）备纽袋：牛角扣等特殊扣件，或洗唛上无法缝钉的扣件需要用备钮袋。

四、尺寸信息

1、要注明正确的测量方法。

2、公差的确定要符合款式的要求，不可千篇一律。

3、跳档尺寸符合规定。

4、尺寸信息详尽。

五、配色信息

六、配码信息

七、缝制要求

1、裁剪要求：

面料分匹裁剪，同件同向。注意起绒组织的面料倒顺应按工艺要求。

2、缝份要求：

1）各部位缝份宽度，根据所采用的缝型确定。

2）缝份倒向，根据款式效果确定。

3）环缝切边不大于0.2CM。一般地，针织面料四线环缝缝份不小于0.6CM，梭织面料环缝不小于0.4CM。

3、针距要求：

厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm， 包缝机缝迹密度为6～7针／2cm ；

薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm；

装饰线针距根据具体效果确定。

4、缝线要求：

厚型织物缝线一般选用20支或40支 ，薄型织物缝线一般选用60支。

5、缝迹的选用：

1）针织面料采用的缝迹：

三线环缝，用于衣片边缘的包边。

四线环缝，多用于衣片的缝合。

链式线迹，多用于衣片的缝合，特别适用于长的缝口。

绷缝线迹， 用于折边缝合，及需要搭缝的部位。根据设计要求可作装饰效果。

锁式线迹，用于没有弹性的部位、要固定的部位或装饰位置。

2）梭织面料采用的缝迹：

多采用锁式、包缝线迹。

注：本公司的里料拼、合缝一般应环缝。

6、粘合衬要求：

用衬部位一般在领、袋、腰、袢等部位。根据款式效果的要求确定用衬部位及种类。

7、铺棉要求：

1）领部位用棉应重于或等于大身。

2）袖、帽部位用棉应薄于大身。

3）贴袋面、袋盖、外袋牙、搭门应铺棉。

4）领部位铺棉应特别注意，贴近颈部一层必须铺棉。翻领可单层，立领须双层铺棉。

注：根据实际情况掌握。

8、绗棉线要求：

1）各部位经向绗线时，上衣袖肘部，裤膝部、小裆、后裆须增绗斜或横趟。起装饰作用的线条除外。

2）绗线针距，不小于5针/3CM。

3）绗线间距按款式要求。

9、锁眼要求：

1）薄面料锁平头眼，厚面料锁圆头眼。

2）带柄扣应锁圆头眼。

3）扣眼大小与钮扣大小及厚度要配套。

4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。

5）要注意锁眼针距与宽窄，疏密宽窄适当。

6）设计有特殊要求除外。

10、钉扣、汽眼要求：

1）对眼对正，平头眼距眼前端0.3CM钉扣。

2）一般地，四眼扣每孔不少于6根线/眼，带柄扣不少于12根线。反面需留线结0.5~1.0CM。

3）四合扣、汽眼及铆钉，松散组织的面料应在反面加垫组织紧密的垫布加固。

11、套结要求：

1）套结规格，长*宽尺寸。

2）套结针迹密度。

12、牵带要求：

针织面料肩部位需在后片上夹牵弹性牵带。

外套类（带里料的产品）一般在肩缝、腋下、帽顶开刀缝（2处）、袋布、双层袖口需要固定。

13、绳、带类：

需预缩。花边、缎带的毛边需要测试是否会脱纱（丝）。

14、锦纶粘扣带

袖袢处：毛面在袖片，刺面在袖袢。

口袋；刺毛钉在袋布，毛面钉在袋盖。

注：特殊情况根据工艺要求确定。

15、缝制过程中特别注意事项需重点提示。

16、配色信息（文字表述）：

应与代码信息的表述相一致。标注内容：

1）面料镶色

2）缝线撞色

3）印花（字）配色：注明底色、配色。

4）横机类：注明底色、配色。

八、主标、洗标、侧标

1、主标

1）T 恤类：商标钉在领后中，领缝向上一针处，号型码钉在主标下口中心位置。

2）衬衣类：商标单层钉在后领中，领座上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

3）风衣、棉服类：

后领贴与肩缝相连，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

后领贴为方形或菱形，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

4）裤、裙类：商标单层钉在腰里后中，上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

5）特殊工艺产品可根据需要设置，放置位置以不影响服装的穿着和产品的使用为宜。

2、洗唛

1）T恤、衬衣、单风衣类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

2）风衣（有里料）、棉服类：洗唛夹缝在里料左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

3）中长、长外衣：洗唛夹缝在左侧缝（衣里），女装距腋下点40CM，男装距腋下点45CM。

4）裤、裙类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距腰缝（不含腰）向下10CM，男装距腰缝（不含腰）向下12CM。

5）其他：顺着缝份倒向，洗唛有款号一面在表面。

3、侧标

1）缝制时要注意其方向性。

2）位置按款式具体确定。

第三、学习服装制版

服装制版是服装设计的一部分。服装设计包括款式设计(款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达);结构设计(也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸)；工艺设计(也叫车位，一件成品的缝制过程)。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

服装结构设计是指将服装款式造型设计提出的要求与人体形态、规格尺寸、缝制工艺等相结合形成可供裁剪的各种样板，也称纸样。

服装规格设计的依据是客户的要求、针织面料的特点、服装的款式结构、市场流行趋势以及相关标准。服装规格的相关标准是服装规格设计的重要依据。目前针织服装规格设计的标准主要有客供规格、国家标准和地区或企业标准。对于来样加工、订单生产的产品，由客户提供详细的规格尺寸或主要部位的规格尺寸，组织生产、交货验收均以客户的要求为依据。

第四、培养对流行和市场的触觉

咨询电话【廖老师】：15850361463

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